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一方、野蚕は食料や生息地域なども様々で、繭の形や色も異なります。特徴のある野蚕の中で、特に知られている種をいくつかご紹介します。

●テンサン（天蚕）

ヤママユガとも呼ばれる日本原産の種で、日本全国で分布生息しています。主にクヌギ、カシ、クリなどの葉を食べ、孵化後50~60日で緑の美しい繭を作ります。

●サクサン（柞蚕）

中国が原産ですが、日本、朝鮮、インド産などもあり、タッサーと総称されています。主に中国とインドで飼育されていて、クヌギやカシなどの広葉樹の葉を食べ、淡褐色ないし茶褐色の繭を作ります。

●ムガサン

インドのアッサム地方にだけ生息しており、黄色～黄褐色の繭を作ります。

●エリサン

インドのアッサムが原産ですが、中国で多く飼育されています。ヒマを好んで食べることからヒマサンとも呼ばれています。繭の色はキナリや赤褐色など様々で、繭の層は綿状でふかふかしています。

●クリキュラ

インドネシアが原産で毎年3月頃から大量発生して街路樹を食い荒らす害虫とされていましたが、金色の繭を作ることから『黄金の繭』と呼ばれます。近年これを利用する様々な研究がすすめらています。

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シルクの原料となる繭と言えば、白い楕円形の形というイメージが一般的ですが、決してそれだけではありません。世界には多種多様な種が存在し、種によって繭の色や形は異なります。

一般に流通しているシルク製品の原料となる生糸の繭を作る蚕は、カサン呼ばれるカイコガ科の蚕で、家蚕として世界各地で養殖されています。これらが私たちがイメージする白い繭を作る蚕です。

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2.野蚕の特徴

人が育てるわけではなく、クヌギ、カシ、コナラ、シラカシなど様々な葉を食物とします。このため繭の形や色も種により異なります。現地ではそれらを天然資源として活用する術を持たずに樹木を食い荒らす害虫扱いされているものもあります。飼育される種類は少ないですが、現在は主として中国、インド、日本などで利用されています。

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シルクの原料となる繭を作る蚕には、大きく分けて『家蚕』と『野蚕』があり、『家蚕』はいわゆる養殖の蚕、『野蚕』は天然の蚕です。

1.家蚕の特徴

養殖の家蚕も、元々は自然の中で生きている野蚕でしたが、クワコ(桑蚕)が起源とされる家蚕は、良質な絹糸を安定して生産する為に、長い時間をかけて品種改良されました。家蚕は養蚕農家の管理された屋内で飼育されます。糸の太さを均一に保つため口の形を一定にする必要のため、桑の葉だけを与えられます。安定的な生産性があり、世界各地で養殖が行われています。

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日本では古くから長さや質量、体積などの単位系として尺貫法を使ってきました。

長さに関しては基準が2つあり、曲尺（かねじゃく）と鯨尺（くじらじゃく）を用いますが、着物やその生地では鯨尺を用います。鯨尺は、もともとクジラのひげで物差しを作っていたのでそう呼ばれていますが、現在では竹に目盛りが刻んであるものを使用しています。

単位としては『分』『寸』『尺』『丈』があり、メートル法に直すと下記のようになります。

分＝約3.79mm

寸＝分×10=約3.79cm

尺＝寸×10=約37.9cm

丈＝尺×10=約3m79cm

着物を一着作るには、三丈物（1反＝11.4ｍほど）や四丈物（共八掛付き）五丈物（振袖）が必要となります。

日本ではいまだに建築業界や繊維業界では尺貫法が日常的に使われています。

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織物を数える時、繊維業界では『反』や『疋』を使います。

同興商事ではまだ『疋』を使うこともありますが、現在では『疋』を使っているところは少ないようです。

元々1着分の着物を仕立てられる長さの生地を『反物』と呼んでいて、11.4ｍ～12mぐらいを表していたようです。それに対し、着物と羽織のアンサンブルを誂（あつら）えるのに必要な反物2反分22.8ｍ～24mほどの長さの生地で『疋物』と呼ばれていました。

これは、昔は全て手染めだったので、1反ごとに色合わせをするのが難しく、アンサンブルを別々の反物から縫うと色差が出てしまうため、同じ反物で作った方が良いということで、疋物が用意されるようになったそうです。

『反』も『疋』も生地を数える単位ですが、着物地や服地などの用途や、綿布や合繊などの品種によってその長さは一定ではありません。

はっきりした長さの定義がないので、50-46ｍぐらいの長い巻物を『疋』と呼び、半分ぐらいの23-25mぐらいのものを『反』と呼ぶことが多いです。

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糸の太さの単位はd(デニール)で表されます。

蚕が繭を作るときに吐く繭糸の太さは約3dで、日本人の平均的な髪の太さは50～60dと言われているので、どれほど細いかということがわかります。

この細い繭糸を何本かを撚り合わせて必要な太さの生糸にします。

生糸の太さには14中、21中、28中と表されます。

14中=13ｄ~15ｄ・・・繭糸を約５本撚り合わせたもの

21中=20d~22d・・・繭糸を約７本撚り合わせたもの

28中=27d~29d・・・繭糸を約9本撚り合わせたもの

『中』というのは繭糸の太さにはばらつきがあるので平均値をとったという意味になります。

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生地の目付とは生地の重さのことを言います。

昭和30年ごろまでは重さは尺貫法で表しており、シルクにおいては現在でも重さの単位は匁（もんめ）が使われ、1匁=3.75gとして計算されます。シルクの素材を量るときには、シルクの生地93cm×93cmあたりの重さで、薄めの生地か、厚手の生地かということを表すようになっています。

薄くて透け感がある・・10匁まで=約43.35g/㎡まで

普通・・20匁まで=86.7ｇ/㎡まで

厚めで落ち感がありドレープが美しい・・20匁以上=86.7g/㎡以上

絹の量が多いほど重くなり、値段も高くなります。

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シルク　テキスタイル　OEM

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シルク生地は染色だけではなく、プリントすることも可能です。

様々なプリント方法がありますが、こちらでは代表的なプリント方法をご紹介いたします。

◆捺染：染料を混ぜた糊を使って生地に模様を施す技法です。

色ごとに版が分かれており、1色ずつ染めていくことで柄を表現していきます。

例えば2色使う場合、版は２つ必要となります。

・手捺染：職人が型を置いた型枠に染料を流し、スキージングというヘラで染料を

染み込ませる方法です。

・オートスクリーン：機械が染めるので大量生産が可能です。

オートスクリーンの中にも種類があり、手捺染同様、版を用いたものや凹凸のある

ロール状の型で染めるローラープリントなどがあります。

◆インクジェットプリント：インクジェットプリンターで生地に直接プリントします。

捺染との大きな違いは、デジタルデータで処理をする為、型を取る必要がないこと

です。

余分なインク（染料）を使わないので環境にもやさしいです。

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